假如大家一直都有留意GentlemanFace的推文，想必能发现Leo总会输出一种观点：就是很多时候衣服的效果是需要由多种要素所共同决定的，只要任何一环发生了改变，那么最终呈现的模样都有可能是截然不同。
而这个思路放在今天所说的面料问题也同样适用。
每当提及面料，相信不少男士们都会想起一些耳熟能详的概念，如纤维（面料）种类，动物or植物纤维，是天然还是化学成分、面料纱支数的高低、克重的大小等等。
当然，现在这些概念很容易就能在一些扫盲贴、科普文中可以得悉，自然会让入门客形成一个“幸福来得如此突然”的感觉，仿佛读完瞬间就能建立起判断西服好坏的信条，也是像“支数越高越好”等论断层出不穷的原因。
久而久之，这种盲目鼓吹数值标准的说法就成为了他们指点江山的资本，也在与其他准备步入西装坑的“小学弟”的交流中埋下了交无谓学费的伏笔。
学费固然是要的，因为尝试、接触的西服多了，有助于将自己所体验的经验归纳成属于系统的见解。但某些不必要的额外溢价和货不对板，难道你不想可免则免？
今天Leo就为大家列出一些在购置西服面料时容易忽略的冷门雷区，往往就是你的花费与面料效果不匹配的原因之一。
1.
此“纱支”不同彼“纱支”？
首先来说说最多入门选手挂在嘴上的“纱支”，对于某些面料商或者西服定制店来说，这类客人应该最备受青睐吧（因为好蒙）？
其实关于西服面料纱支的定义主要有两种，一是纱线纱支，二是羊毛纱支。
纱线纱支，指的是羊毛被纺成纱线后根据面料纱线的粗细来确定该块面料的纱支支数。
羊毛纱支，通常在支数前面会有SUPER级别的标识（类似SUPERs），主要指羊毛被采集后，以其中最粗的羊毛直径来作为厘定其羊毛等级的依据，一般针对精纺面料而言。
从概念中可以看出，两者的出发点并不相同，羊毛支数是基于最初采集的羊毛纤维本身属性来定义，而纱支支数则是针对后期纺成的面料而言。
换句话说，纱支支数没有特指面料是由精细的高支羊毛纤维原料织造而成，这种概念上的偏差就容易让某些别有用心的商家有机可乘。
可能你进店张口就来的高支数面料，只是用粗羊毛纤维纺成细纱线的普通面料而已，在你庆幸自己捡到便宜狠货的同时，说不定商家早在暗自窃笑。
为什么明明是同一支数的羊毛面料，手感和价格却相差甚远，现在心里有数了吧？
当然，不同档次、品牌之间的相同羊毛支数的面料在价格、细腻度也会有区别。
但别忘了支数只是判断面料好坏的其中一个重要标准而已，像羊毛种类、纤维的属性、面料织法等因素都会共同影响羊毛面料的最终表现。
平时大家所接触的大多贵牌面料商（如Scabal、LoroPiana等）羊毛面料都会用羊毛纱支来表示面料中羊毛的细度。
LoroPianaSupers纯羊毛四季面通常当我们看到料卡上带有如“SUPERs”的标识，那就意味着该面料的羊毛支数为；而以纱支支数为标准或者低支数的面料料卡、料标上没有“SUPER”字眼（羊毛支数达s或以上的面料才称得上SUPER级别）。
LoroPiana纯美利奴羊毛的冬季面料根据国际羊毛纺织品协会IWTO的定义，如某样本中最粗的一根羊毛其直径为18.75微米，那么就可以把这批羊毛称之为SUPERs。羊毛直径的最大值每减少0.5微米，纱支数就会对应增加10个单位，以此类推。
羊毛支数高低对面料表现的影响上面也提到，单凭羊毛纱支支数的高低并不足以判断毛料的好坏。
如果确保在其他影响因素相同的情况下，纱支数越高意味着面料所含的羊毛纤维越细，那么面料的手感自然也会更加柔软细腻，光泽度高。一般来说，同一品牌面料的支数越高，价格也会越高。
但随着纱支数的增加，面料的抗皱性、耐穿性也会随之降低，受到磨损后难以修复，这就要求对该面料的西装的日常养护更加频繁，重视。
这也是为什么说盲目追求高支数是没有意义的，在选择面料时更应该视乎自己的需求而定。
例如日常通勤穿的西服，活动量大、穿着频率高，就建议避免选择容易磨损的高支数面料，一般达到SUPERs、s已经足够保持西服的挺身、光泽，不易起皱。
而出席重要会议或正式场合，SUPERs、s左右即可有精致、体面的表现。
SUPERs的羊毛西装2.
面料织法
除了纤维自身的属性之外，后期面料的织法也是影响面料质感的重要因素之一，不过大家在挑选面料时对它的
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